Dopo tanto aspettare, e cercando di impegnare il mio tempo facendo shopping (o, meglio, combattendo sul prezzo migliore per l'oggettistica che ammaliava il mio occhio), uan notizia inaspettata: la strada per Tiahuanaco, bloccata da giorni, nella mattinata di sabato era stata riaperta. Volevo ancora andare, mi chiede la tipa dell'agenzia?

"Se voglio andare? Ovvio!", rispondo io. E così, insieme ad altri fortunati in attesa salgo sul pullmino che ci porta su su fino alla città di El Alto, dove stanno l'aeroporto internazionale e tutti o quasi i manifestanti che diariamente scendevano a La Paz, e da lì attraverso altipiani quasi deserti fino all'antica capitale dell'impero Tiahuanaco.

Narra la leggenda che l'impero Inca nacque dalle acque del lago Titicaca, da cui sorsero come per magia Manco Capac (ma si può avere un nome così e fondare un impero???) e la sua sorella/moglie. Ma la storia, quella vera, ed il direttore di un museo di La Paz raccontano qualcosina di più: più di mille anni prima di Cristo una cultura prese forma sugli altipiani boliviani, riunendo tribù e gruppi etnici e crescendo, durante i secoli, in forza e sapienza. Una cultura prettamente agricola, pacifica, che però raggiunse enormi conoscenze nei campi della ceramica, del trattamento dei metalli, dell'architettura, della spiritualità (e chi più ne ha più ne metta): Tiahuanaco. Durò molto, molto di più delle comparativamente effimere società greca e romana, fino a spegnersi per autoconsunzione (qualche archeologo azzarda che le enormi spese per le costruzioni nella capitale ebbero un ruolo importante in questa fase); ma una delle tribù che ne facevano parte, traslatasi a Cusco, fondò quello che sarebbe stato il rinomato impero Inca. Utilizzando le infrastrutture, le conoscenze e le relazioni già esistenti, gli Inca seppero in meno di due secoli espandersi considerevolmente, almeno fino all'arrivo dei conquistadores spagnoli.

Cosa resta di Tiahuanaco? Una cittadella, con delle rovine ottimamente preservate e restaurate. È stupendo camminare sui pianori rialzati dei templi, circondati da mura in certi punti perfette, decorate da teste enigmatiche o statue di uomini-puma ("Titi"): ti pare di assaporare qualcosa di quella cultura, di quegli uomini che vissero tanti secoli fa. I due musei, molto curati, permettono di vedere alcuni dei ritrovamenti più importanti, inclusi alcuni dei monoliti che pare rappresentassero, con dovizia di dettagli, i sovrani del tempo. E resta un paesino, a due passi, che vive con nonchalance la sua vicinanza ad uno dei centri della cultura umana, forse solo leggermente preoccupato dall'assenza di turisti a causa dei blocchi stradali...